Se nos van acabando los días muy deprisa. Parece mentira que llevemos ya 6 días y hoy sea el último día que tengamos de ver "piedras". Intentando dejar atrás esta idea, nos preparamos y nos subimos al autobús de camino al primer destino de hoy: Ajlun.
Ajlun
Ajlun es otro de los castillos de la época de las cruzadas. Este lo levantó Saladino para luchar contra los cruzados (justo al contrario de Karak). El nombre viene de que el monte donde se levanta antes tenía un monasterio regentado por un monje que se llamaba así. A pesar de las apariencias, se pronuncia algo así como "Ashlon". Este castillo se levanta en lo alto de una loma, en una posición privilegiada con grandes vistas. La bruma estropea un poco el paisaje, pero se adivinan las montañas en el horizonte.
El autobús que llevamos no puede subir la cuesta que llega hasta la puerta del castillo, así que nos deja abajo, en el centro de visitantes, para que nos recoja un transporte que recorra los escasos metros que hay hasta la cima. Aunque la subida parece muy sencilla, el camión parece mucho mas divertido, así que escogemos la segunda opción.
Una vez arriba podemos ver como esta fortaleza es mucho mas pequeña que la de Karak (aun así tiene un tamaño nada despreciable). Sin embargo, el estado de conservación es muchisimo mejor. Los numerosos pasillos, escaleras y habitaciones están perfectamente conservados y restaurados. Da la impresión de estar caminando por ella como fue en sus dias de gloria (con el gran aliciente de la luz eléctrica).
De nuevo los contraluces generados en sus grandes espacios y sus pequeñas ventanas hacen las delicias de todos, cámara en mano, para intentar inmortalizar el momento.
Cuando entramos en el castillo, como habíamos llegado pronto casi todos los puestos estaban cerrados. A la salida la cosa se estaba empezando a animar. Entre algunos de los nuevos comerciantes, se encontraba un jordano vendiendo café y té a la gente de por alli. Esta estampa es bastante habitual en todo el país, y sus clientes suelen ser mas la gente local que los turistas. Las grandes jarras humeantes llaman la atención desde lejos. Por un dinar te podías llevar un delicioso té o un café muy cargado contigo. Debo decir que los jordanos son muy aficionados al café y al té. Según palabras textuales de nuestro guía:
El café es el whisky de los jordanos.
Al volver cogimos para bajar el mismo autobús que nos subió (la experiencia, aunque corta, fue bastante divertida), solo que al bajar se nos unió un grupo de estadounidenses que hablaban español realmente bien, pero que al ser tan numeroso hizo que nos hacinásemos en la parte de atrás del camión. De nuevo nos reímos mucho bajando los escasos 30 segundos de trayecto. Después volvimos a nuestro autobús camino del siguiente destino: Jerasa.
Las ruinas de Jerasa
Jerasa era una ciudad romana que se encontraba un poco al norte de la actual Amman. Debido a los vientos y la arena gran parte de la ciudad se enterró con el tiempo. Este es el motivo por el que se conservó tan bien. Hace no mucho tiempo, se descubrieron las ruinas, se desenterraron y se volvieron a montar algunas partes caídas. El resultado es un conjunto de ruinas romanas realmente impresionantes, y en un estado de conservación sorprendentemente bueno. Nada mas entrar al complejo nos encontramos de golpe con la puerta sur, como un pequeño adelanto de lo que vendrá mas adelante.
Entre las múltiples edificaciones de esta ciudad se encontraba un circo romano. Este se conserva perfectamente, y dos veces al día se realizan representaciones en el, incluyendo desde lucha de gladiadores a carreras de vigas (la viga es lo mismo que una cuádriga pero con dos caballos en vez de cuatro). Aunque se trata de un espectáculo turístico, esta sorprendentemente conseguido, sobre todo las carreras. Merece la pena llegar a verlo, ya que no es demasiado largo y es bastante ameno. Resulta curiosa la estampa de los soldados romanos, que parecen sacados de un comic de Asterix y Obelix, pero con unos rasgos marcadamente jordanos.
Terminado el espectáculo pasamos a ver las ruinas. Tras pasar al lado de un museo que no visitamos llegamos a una espectacular plaza, completamente pavimentadata y rodeada casi entera por mas de 50 columnas. Una entrada realmente solemne, y de la que sale el "Cardo máximo", la calle principal de la ciudad (la Gran Vía de toda la vida).
Salimos por uno de los lados de la plaza para subir al primero de los teatros de la ciudad. Desde fuera no parece gran cosa, pero una vez entras te quedas impresionado. Esta perfecto. Las gradas están completas, y los asientos originales, salvo cierto desgaste en las aristas, están también completos. Incluso el fondo del teatro conserva el primer piso en perfecto estado.
Es llamativo descubrir unos pequeños agujeros (de poco mas de un palmo de ancho) que se encuentran distribuidos a lo largo de toda la base de la grada. Nos cuentan que estos agujeros están estratégicamente puestos para aumentar la voz de la persona que se coloca en el centro del patio. De hecho se encuentran en tan buen estado que este sistema sigue funcionando. Un tanto incrédulo me coloco en el centro justo (marcado en el suelo por el dibujo de las losas) y empiezo a hablar en voz alta. ¡Ya lo creo que amplía la voz! el eco producido es curiosísimo. Basta con desplazarse un metro hacia un lado y este efecto desaparece. Os recomiendo que si vais lo probéis.
Seguimos nuestro camino y encontramos más calles rodeadas de columnas, y también más ruinas pendientes de reconstruir a ambos lados del camino. Debido a que todas estas ruinas se encontraban enterradas, los desniveles entre zonas son abruptos. El efecto que producen estos desniveles sobre las ruinas es muy interesante, como si los romanos hubiesen construido en cañadas y partes bajas solamente.
En uno de los laterales encontramos los restos de una iglesia, creo recordar que bizantina. No se puede acceder a ella, pero desde un punto alto se pueden observar los impresionantes mosaicos del suelo. A ver si alguien es capaz de encontrar en el mosaico un símbolo que no pega ni con cola, y que en su día no significaba para nada lo que entendemos ahora al verlo (os pongo la foto con un poco mas de resolución para que no os quejéis). ¡Premio para el primero que lo adivine!
Nuestro camino nos lleva al tempo de Artemisa. Se trata de un templo impresionante con unas columnas de un tamaño descomunal. Este templo tiene varias curiosidades. La primera de ellas es que una de sus columnas se mueve con apoyarse sobre ella. Parece ser que como tiene un esqueleto metálico tiene cierta elasticidad, y el mismo viento hace que se mueva. El movimiento es muy sutil, pero si metes la mano en una grieta de la base puedes apreciarlo claramente. Para demostrarlo los locales ponían una cuchara, que se movía con la columna.
La segunda curiosidad viene porque antiguamente este templo tenía un largo camino con varias escalinatas que llevaban directamente desde el
Cardo máximo hasta la puerta. Este camino se llamaba el
Camino Sagrado, y como su nombre indica, era el templo mas importante de la ciudad. La gracia llegó cuando años después de la ocupación romana, los bizantinos (creo) construyeron una basílica justo en medio de este camino, interrumpiéndolo completamente para quitarle la importancia que tenía el templo.
Tras un reparador té (estos jordanos venden té en los sitios mas insospechados) seguimos adelante y llegamos al segundo teatro de la ciudad, en condiciones similares al antes mencionado. Aunque es un poco mas pequeño, es igualmente impresionante.
Seguimos adelante y llegamos a la parte final del
Cardo Máximo. Al fondo observamos la puerta norte de la ciudad, actualmente en restauración, así que no podemos ir a esa zona. Delante nuestro se encuentra el Decumeno, que señala el cruce entre la calle principal y una de sus perpendiculares. Se encuentra complementamente entera y perfectamente conservada, para variar.
El camino de vuelta pasa por el
Cardo Máximo. Este es una calle completamente paviementada y rodeada de columnas. A los lados vamos dejando edificaciones y templos, así como algunas calles perpendiculares, incluyendo el comienzo del interrumpido camino sagrado. A ambos lados se apilan grandes bloques de piedra tallada, piezas de un puzle que todavía no han tenido tiempo de montar.
Toda la ciudad está estructurada para recoger la poca agua de lluvia que cae en la zona. Tanto las calles como los edificios estaban pensados para reconducir este agua hacia las fuentes para su uso. Encontramos tambien detalles en casi todos los rincones donde miremos, desde animales tallados en las paredes del mercado hasta peces tallados en los sumideros de agua de las fuentes.
Después de la impresionante visita, y tras una parada para un pequeño refrigerio, ponemos rumbo al autobús hacia el siguiente destino: Umm Qays.
Las columnas negras de Umm Qays
Umm Quays es una pequeña ciudad romana, ni mucho menos tan espectacular ni bien conservada como la anterior, pero que tiene una carácterística muy interesante. Parte de las piedras usadas para su construcción eran de basalto negro, lo que le da un aspecto muy curioso al contraste de unas columnas con otras.
Tras visitar a toda prisa un pequeño museo que apenas tenia nada interesante, subimos a un mirador que se encuentra encima del Museo. La vista es espectacular, pero sobre todo impresiona la sensación de estar viendo a la vez Jordania, Israel (a la izquierda), los Altos del Golán (justo enfrente) y Siria (a la derecha). El recuerdo de guerras recientes impregna todos estos sitios, e impresiona estar aquí en medio... A la izquierda vemos el lago Tiberiades con las luces de Galilea que se empiezan a encender en su orilla.
Poco después pasamos a pasear tranquilamente por las ruinas y nos sentamos a tomar un té en una terraza en la parte mas alta de las mismas. El sitio esta de bote en bote. Muchisimas familias con niños han venido a pasar el viernes (aqui el día festivo es el viernes, como el domingo en España) y está todo lleno de gente correteando o paseando. Resulta curioso mezclarse con la gente local en su día de descanso. Disfrutamos tranquilamente de la puesta de sol antes de decir adiós definitivamente al sitio.
En el camino de vuelta no podemos evitar fijarnos en las llamativas torres de vigilancia que se alzan en la frontera norte de Jordania, amenazantes en el horizonte...
Esta noche es la última en Amman. Mañana bajamos al mar muerto, el punto mas bajo de todo el planeta, y con una temperatura prometedora, pero por hoy solo queda dormir y recuperar fuerzas.
Buenas noches,
Rhadamon
Links Jordania 2010:
